От Дэппера Дэна до Фаррелла, модно

Когда 50 лет назад игла попала в пластинку на проигрывателе DJ Kool Herc, положив начало хип-хопу, звук протолкнул новую культуру в искусство, особенно в музыку и моду.

Разговор хип-хопа с одеждой можно увидеть в названиях песен: «My Adidas» от Think Run-DMC и первая хитовая песня Migos «Versace». Но под зарождающимся музыкальным жанром стиль цветных сообществ Восточного, Западного побережья и Юга оказался на главной сцене американской моды.

Художники-аэрографы превратили простые рубашки и толстовки в изделия на заказ с уникальными цветами и рисунками. Рэперы с гордостью носили свои имена на ожерельях, кольцах и пряжках ремней. Бренды, не связанные с музыкой, стали основными продуктами хип-хопа, включая Kangol и Adidas.

«Кастомизация и персонализация — это суть не только хип-хоп-моды, но и самого духа хип-хопа», — говорит Изабель Флауэр, соавтор книги «Табличка: ювелирные изделия, культура и идентичность». ) важность выражения уникальной идентичности таким способом, которого никто другой не может или не имеет».

Корни хип-хопа уходят корнями в сообщества чернокожих и коричневых рабочих, где магазины армейских излишков и спецодежды продавали такие товары, как камуфляжная форма, комбинезоны Dickies, Carhartt и Timberland. В самых ранних итерациях хип-хоп-моды тенденции не были заданы художником, художники отражали свое сообщество.

«Для меня это не было похоже на то, что какой-то артист управляет модой. Думаю, многие люди об этом забывают. Хип-хоп — это культура», — Елена Ромеро, соавтор книги «Fresh Fly Fabulous: 50». Годы стиля хип-хоп», — говорится в сообщении. «Мы все были маленькими детьми. Многие из нас просто переосмысливали стили, которые были популярны в то время, и мы просто делали их своими собственными».

Сегодня кастомизация среди художников выглядит как эскизы роскошных ателье или замысловатый дизайн знаменитого ювелира. Но много лет назад он процветал на базовом уровне.

Джаст Си Гринидж, креативный директор лейбла одежды Paper Planes, принадлежащего Jay-Z, Roc Nation, вспоминает ранние моменты хип-хоп-моды, когда рубашки с аэрографией были обязательным предметом гардероба. Но прежде чем возглавить собственный бренд, он имитировал одежду, которую он жаждал, с той, что у него была.

«Я начал рисовать на одежде», — говорит Гринидж. «Я определенно ничего не знал об аэрографе, но я шел в местный магазин товаров для творчества, покупал акриловую краску и приходил домой. Каждый хотел быть индивидуальностью, а сейчас все ищут одно и то же».

Знаменитый дизайнер Дэппер Дэн создавал индивидуальные образы для звезд 80-х в своем круглосуточном бутике в Гарлеме, предлагая им индивидуальные образы для ведущих хип-хопа, используя воссозданные роскошные модели от Louis Vuitton, Gucci и MCM.

Его магазин работал до 1992 года, когда судебный процесс по поводу нарушения прав на товарный знак вынудил его закрыться. Но его влияние на моду было увековечено тем, что его носили на спине LL Cool J, Salt-N-Pepa, а недавно и Saweetie и Doja Cat для их музыкального клипа «Best Friend».

«Роль, которую я играю в хип-хоп моде, заключается в том, чтобы передать то, что хочет сказать артист, с точки зрения того, как вы одеваетесь, чтобы его образ соответствовал его посланию. Мне нравится это делать», — говорит Дэппер Дэн, урожденный Дэниел Дэй. «У меня есть коллекции, но я бы никогда не позволил им вмешиваться в моду (или) то, что я называю «Street Couture» или «Us Couture». "

Когда хип-хоп стал музыкой популярной культуры в 90-х и 2000-х годах, многие артисты отказались от микрофона и открыли свои собственные модные бренды.

Wu-Tang Clan придумал Wu Wear, 50 Cent добавил G-Unit в свою империю, а Шон «Дидди» Комбс создал Sean John, заработав магнату хип-хопа награду «Дизайнер мужской одежды года» Совета модных дизайнеров Америки в 2004 году.

«Как только эти артисты осознали силу своей знаменитости, того, что они сами являются брендом и осознали, какие продажи происходят на их концертах, (они захотели) получить больше контроля над этими долларами, а также над своим имиджем», - говорит Ромеро.

Но поддерживать бренд было труднее, чем запустить его. Многие из них быстро набрали популярность на пике своего развития, но не сохранили популярности. Совья Кришнамурти, хип-хоп журналист и автор будущей книги «Fashion Killa: Как хип-хоп произвел революцию в высокой моде» (выходит 10 октября), говорит, что многие бренды рухнули, потому что «рынок стал настолько перенасыщенным, и многие Одежда не сильно отличалась. Если у вас есть толстовка, в которой вы меняете логотип, или футболка… вы сможете продержаться лишь определенное время».